Кимры - столица деревянного модерна - Кимры (Россия)
Изначально Кимры в планы этого путешествия (Дмитров-Калязин-Углич-Рыбинск-Тутаев) не входили - их просто не было в моём туристическом "фокусе". То есть я слышал, что есть такой городок, но кто он, что он и где он - понятия не имел (можете начинать стыдить меня!).
Но когда маршрут уже был свёрстан, я случайно увидел то ли ролик какой на Ютьюбе, то ли фото где попались -и оказалось, что Кимры являются, как я это сразу назвал для себя, ничем иным, как столицей русского (по крайней мере, среднерусского) деревянного модерна. О как!
Вот удивительно: я человек абсолютно не дачный, и вообще не деревенский, но интересные деревянные строения мне нравятся - недаром я стараюсь при малейшей возможности посещать все попадающиеся в моих поездках "под руку" музеи деревянного зодчества (вот только в Семенково под Вологдой не поехали, но совершенно осознанно, поскольку там, на мой вкус, просто смотреть нечего). Конечно, будь Кимры в стороне от "стратегической линии" нашего путешествия, я бы не стал ломаться ради них, как не стал "гнуть" маршрут из-за Кашина, побывать в котором, в идеале, хотелось бы. Но они оказались практически по пути: просто не одной дорогой проехать от Дмитрова до Калязина, а другой, а плюс-минус полчаса в общей картине погоды всё равно не делали. Да и на нормальный обед там можно было рассчитывать, не весь же день бутербродами да огурцами (получается так, что наши поездки проходят в основном в "огуречный" сезон, а наши друзья-сопутчики, в отличие от нас, как раз заядлые дачники ) питаться...
Вот так извилистая во всех отношениях кривая этого путешествия привела нас в Кимры.
..........
Вообще Кимры - городок любопытный во многих смыслах и с очень интересной историей, которая порой выписывала такие повороты, что остаётся только диву даваться... Городом, кстати, он стал только в 1917 году (таких в известные времена называли "ровесниками Октября"), а до того числился селом, но селом непростым, а, во-первых, довольно крупным (согласно "Википедии", "в 1635 году в нём насчитывалось 104 двора, тогда как обычные сёла того времени насчитывали 10-15 дворов"), а во-вторых, если не богатым, то зажиточным - особенно после того как во второй половине 17 века Кимры становятся, как это сейчас сказали бы, крупным центром обувной промышленности. Есть мнение, что причина тому - местные неплодородные земли, не благоприятствовавшие сельскому хозяйству, а потому, поразмыслив, начали кимряки шить обувь, да так активно, что, по словам той же "Википедии", "более половины крестьянских семей Кимр занималось сапожным промыслом". Заказчиков особо искать не приходилось: Москва неподалёку, да и события исторические удачно сложились, не зря же говорят "кому война, а кому мать родна" - ничего циничного сказать не хочу, но во время Северной войны, в 1708 году, когда шведские войска Карла XII двинулась на Смоленск, кимряки получили заказ от канцелярии Петра I на поставку для русской армии нескольких тысяч пар обуви (сапог и башмаков), а также кожаных мундиров и даже сёдел. Ещё большие военные заказы последовали и в начале 19 столетия: в истории сохранился любопытный факт - царь Александр I "в знак монаршей признательности населению Кимры за поставку обуви на армию в 1812 году" подарил селу ... батарею пушек, из которых потом стреляли в праздничные дни. Правда, есть легенда (а может, и не очень легенда...), что одновременно кимряки втихомолку умудрились (ничего личного, просто бизнес!) продать армии Наполеона большую партию тёплой зимней обуви, в которой французы, не рассчитывавшие на зимнюю компанию, сильно нуждались. Говорят, что царь, прознав о том, в сердцах назвал кимряков козлами, но далеко идущих "оргвыводов" делать не стал. На мой взгляд, именно это и ставит легенду под сомнение: ведь "по законам военного времени" подобный факт тянул не менее чем на "измену родине"...
На пике процветания села в Кимрах возвели великолепнейший монументальный Покровский собор, бывший - думаю не ошибусь, если скажу так - достойным украшением всего Верхневолжского региона (собор, как и многие ему подобные, пал жертвой большевистского террора в 1930-х годах, причём - впору вспомнить легендарное "врагу не сдаётся наш гордый "Варяг" - его попытались разобрать, но так и не смогли это сделать из-за специфической кладки стен, после чего решили банально и уже привычно взорвать).
С серединой того же 19 столетия связан ещё один любопытнейший эпизод в истории Кимр: к тому времени многие сельчане уже были вполне зажиточными людьми, но продолжали, как и прочие, оставаться крепостными. И вот что произошло: в 1846 году владевшая Кимрами Юлия Павловна Скавронская, представительница знатного дворянского рода, происходящего от родственников императрицы Екатерины I, после завершения почти 20-летнего романа с художником Карлом Брюлловым вышла замуж за итальянского тенора и, решив переехать с мужем в Европу, начала распродавать свою российскую "недвижимость". Прознав об этом, кимряки обратились к Николаю I с просьбой выкупиться всем селом из крепостной зависимости. Российское правительство не возражало, но запросило за это огромную по тем временам сумму: 495 тысяч рублей серебром. Таких денег у сельчан не было, поэтому они были вынуждены взять кредит под проценты на 37 лет (до отмены крепостного права оставалось всего 15 лет, но кто ж тогда знал об этом!) и всё же стали вольными людьми.
Обувное производство обуви в Кимрах продолжало расти вплоть до Октябрьской революции: в конце 19 века кимряки ежегодно изготавливали до двух с половиной миллионов (!) пар обуви и даже удостоились упоминания в книге Ленина "Развитие капитализма в России", а в 1906 году в городе (точнее, всё ещё в селе - говорят, что местные промышленники и купцы всячески препятствовали получению городского статуса из-за разницы налогов для городов и сёл) была построена обувная фабрика "Якорь". Так что памятник сапожнику - возможно, не самая эффектная, но уж точно самая символичная достопримечательность нынешних Кимр.
..........
Ну а главная "фишка" в Кимрах - уникальные, потрясающие деревянные дома в стиле модерн, сооружённые богатыми сельчанами - а впоследствии и горожанами, в конце 19-начале 20 столетий, а также во времена НЭПа ("советского капитализма"), причём многие из них являются деревянными. Таковых здесь довольно много, но задачи увидеть все мы не ставили - в конце концов, Кимры были всего лишь промежуточной точкой на самом напряжённом дневном отрезке нашего маршрута. Но наиболее значительные - по крайней мере, которые считаются таковыми - посмотрели.
Мы, следуя из Дмитрова, заезжали в Кимры с юга, где "трасса" (нельзя же её всерьёз называть столь гордым словом!) Р116 переходит в городскую улицу Орджоникидзе. На ней расположен целый "куст" деревянных домов (с номерами от 24 до 30) в стиле "деревенского модерна", построенных уже после революции, в период НЭПа. Многие из них иначе, как сказочными, и не назовёшь:
Немного странно, но "именной" дом здесь только один, и не самый красивый. В нём жил Макар Андреевич Рыбаков, родившийся в бедной семье недалеко от Кимр и прошедший путь от сапожника-самоучки до члена Союза писателей СССР ("попутно" в его "послужном списке" значились и такие "вехи", как уездный комиссар земледелия и организатор бухгалтерских курсов, на которых он же и преподавал на протяжении почти 40 лет).
А напротив стоит уже каменное, но тоже очень интересное здание - Дом купца Носова, сооружённый в 1880 году. Он ещё держится, но явно нуждается в незамедлительной реставрации, иначе и до беды недалеко... А ведь дом-то красивейший, особенно фасадная часть второго этажа и надстройка над ним.
..........
Обычно в провинциальных городах и городках улица Московская, если она там есть, находится где-то в центре. Но в Кимрах она расположена на окраине и проходит параллельно улице Орджоникидзе. По ней мы сейчас немного и пройдёмся (её длина составляет около 700 метров, но мы посмотрели примерно половину).
Московская улица, мало того что окраинная, она ещё абсолютно деревенская, сплошь "деревянная", неасфальтированная, с неогороженными палисадничками вдоль заборов - в хороший дождь по ней наверняка не только пройти, но и проехать непросто. Но дома на ней очень любопытные, а многие - просто красивые. Их не строили, их - творили
А это, как вы, наверное, уже догадались, почтовый ящик:
..........
Район Кимр, где мы сейчас находимся, называется Зареченской стороной, или просто Заречьем, потому что от центральной части города его отделяет речка Кимрка (по одной из версий, именно она дала имя и всему селу), как раз в этом месте впадающая в Волгу. Однако в прошлом её (сторону) чаще называли Вознесенской, поскольку здесь находилась церковь Вознесения, сегодня являющаяся старейшим каменным сооружением Кимр. Её возвели в 1813 году (Покровский собор появился лишь через 12 лет) на месте двух старых деревянных храмов. В советские времена церковь использовалась самыми неподобающими способами, но в целом она сохранилась, хотя и требовала основательных восстановительных работ. Они были проведены, и совсем недавно Вознесенский храм был полностью "сдан в эксплуатацию" и засверкал новыми красками:
Расположенный по соседству дом сильно контрастирует с новенькой церковью свои покосившимся видом. Для нас, туристов, это, конечно, колорит, а вот для его владельцев - головная боль (как нам показалось, сейчас в доме никто не живёт, по крайней мере, "на постоянной основе", но судя по ухоженному палисадничку и свежеврезанному замку, хозяева не просто имеются, но и частенько наведываются сюда)...
Пизанской башне до него далеко...
Недалеко от церкви стоит построенная в самом конце 20 столетия часовня Михаила, Анания и Федора, кимрских новомучеников, расстрелянных в 1928 году:
От Вознесенской церкви можно спуститься (при желании - даже проехать) к волжскому берегу. Вдали виден Савёловский мост - одна из местных достопримечательностей, к которому мы ещё подъедем.
Здесь, на набережной (точнее, на берегу, поскольку набережной в привычном смысле слова тут нет), тоже можно увидеть несколько уже не "модерновых", а просто красивых - целиком или в деталях - деревянных домов:
Последний дом заслуживает ещё одного ракурса:
И отдельных фотографий окон:
... и входной двери:
А этот красивым назвать трудно, но внимание он на себя обращает точно
* * * * * * * * * *
Через речку Кимрку мы переезжаем в центральную часть города, где находятся самые известные достопримечательности Кимр, правда, уже менее кучно: они буквально "поштучно" разбросаны на разных улицах. Попутно отмечу для тех, кто захочет в Кимрах подкрепиться или просто перекусить, не особо заморачиваясь при этом и не рассиживаясь долго, рекомендую кафе "Сковородка", расположенное в самом центре. Будучи парой недель раньше в Твери, мы отобедали в одном из заведений этой сети и остались очень довольны, причём, всем - и обстановкой, и выбором, и ценами. Вообще "Сковородка" - брэнд тверской, и единственный "сторонний" город, где есть их кафе - как раз Кимры (которые, кстати сказать, находятся в Тверской области).
В принципе, в Кимры (из Москвы) можно смело приезжать на весь день (включая дорогу туда и обратно), благо сделать это можно на часто ходящей электричке с Савёловского вокзала - как раз до станции Савёлово. Едет она, конечно, долго - около 2.5 часов, но, по сути, это примерно столько же, сколько до Коломны и заметно меньше, чем на автобусе до Владимира или Переславля-Залесского, так что ничего неразрешимого в этом нет. От станции до центра Кимр идут автобусы 6 и 14 - ещё минут 20. На сами Кимры при таком раскладе можно отводить "чистыми" 3-4 часа, для особо неторопливых, да ещё с обедом и краеведческим музеем, а в хорошую погоду - "медитированием" на волжскую панораму - парой часов побольше. За это время вполне можно будет пройтись по центральным улицам и набережной, зайти в Спасо-Преображенский собор и увидеть все самые известные местные постройки, деревянные и каменные.
У нас, повторюсь, такой задачи - посмотреть все - не ставилось, тем более что в целях экономии сил и времени мы в основном не гуляли по улицам, а перемещались "пунктиром", переезжая от "точки" до "точки", благо припарковаться практически в любом месте в Кимрах проблемы нет. Но в целом всё, ради чего завернули сюда - увидели.
Главная здешняя достопримечательность, вершина кимрского модерна и, наверное, символ города - Дом купцов Лужиных начала 20 века, известный просто как теремок. Ну а что, теремок и есть
Дом долгое время находился в запустении и требовал срочного "хирургического вмешательства". Вмешательство произошло, и дом был спасён, но реставрация, на мой взгляд, оказалась излишне, как я это называю, "фанатичной". На дореставрационных фотографиях, коих в интернете множество, он, конечно, выглядел не как "теремок", а как "изрядно ощипанная" избушка на курьих ножках, но обаяния, на мой взгляд, в нём было намного больше...
Напротив "теремка" вдоль улицы Кирова протянулась целая "гирлянда" своеобразных двухэтажных зданий, среди которых ни одно не похоже на другое. Большинство из них каменные, но есть и один деревянный - Дом торговцев Серепьевых, построенный в 1910 году. Его особенностью является наличие с одной стороны фасада бокового эркера - закрытого выступа-"балкончика", увенчанного башенкой с кровлей-"палаткой".
Стоящий рядом домик интересен мозаичной кладкой второго этажа, а следующий, в котором находится магазин с громким названием "Центр цветочной моды" - изразцовым декором:
В начале улицы Кирова, отделённые от неё полоской деревьев, стоят два очень разных, но по-своему интересных дома. Каменный особняк, находящийся в очень плохом состоянии, принадлежал купцу Теплову и был построен в 1906 году.
А рядом с ним, за забором, что толком и не увидеть - Дом врача Н.А.Жардецкого, возведённый уже после революции в 1920-е годы:
Николай Александрович Жардецкий, поляк по национальности, закончил медицинскую академию в Петербурге (по другим источникам - медицинский факультет Московского императорского университета), работал в больницах Талдома и Калязина, а потом получил назначение в Кимры, где практиковал земским врачом. Врачом он был, видимо, неплохим и зарабатывал прилично, раз сумел поставить такой роскошный дом... Впрочем, тогда, во времена НЭПа, это не считалось ничем зазорным.
..........
Из центра, пообедав в "Сковородке", мы переезжаем на набережную к Савёловскому (он же Кимрский) мосту:
Более чем полукилометровый мост был построен в 1978 году (с капитальным ремонтом в начале нашего столетия) и является самым длинным в Тверской области.
К этому времени распогодилось, и волжские пейзажи "засияли" яркими красками:
Сюда мы приехали не только ради моста, а если честно, совсем не из-за него. На Набережной Фадеева рядом с ним находится ещё одна жемчужина кимрского модерна - Дом А.Е.Рыбкина постройки 1912 года. Стоит он чуть в глубине и окружён забором, поэтому рассмотреть его весьма проблематично...
Нет, не это каменное строение, переживающее не лучшие свои времена, а справа за ним, вдалеке:
Вот лучший ракурс, что я смог найти каким-то чудом, чуть ли не через щель "заглянув" за забор:
А теперь по Савёловскому мосту, предварительно сделав большой разворот на него (в центре Кимр большая часть улиц имеет одностороннее движение), мы и покинули Кимры - славный город мастеров с интересной историей, где "деревянного модерна Встают живые образцы" (автора этих строк я в интернете так и не нашёл, хотя цитируют их практически все).
Комментариев нет: