Приятные открытия: колоритный Киржач - Владимир (Россия)
Кто бы мог подумать, что небольшой городок Киржач станет для меня наравне с Астраханью "открытием года" (масштабы у них, конечно, разные, но полученные удовольствия "на единицу достопримечательной плотности" вполне сопоставимые)?! И если раньше об Астрахани я знал хотя бы то, что там есть Кремль, то о Киржаче - только две вещи: что есть (вроде!) такой город и что там делают творог, который продают в Москве по запредельным даже для акций ценам.
Мотивационный "пинок", как обычно, пришёл, откуда не ждали (и сейчас я уже даже не скажу, откуда именно): ох, какой монастырь! - а ещё что-то есть? - ух ты! - и ещё... - ох, ты ж... и ещё... - ничего себе! - ХОЧУ!!! А как добраться? Автобусом? Откуда? Что, от Щёлковского автовокзала? Который в 5 минутах от дома? Едем!
И, "словив" подходящую погоду, поехали.
Находящаяся в том же здании железнодорожная станция не должна искушать: прямых электричек из Москвы в Киржач нет, ехать надо с пересадками в Александрове или Орехово-Зуево, а это уже совсеееем другая история, очень нудная и времязатратная...
Авто-ЖД- вокзал находится на западной окраине городка, и до центра отсюда при желании можно доехать на местном автобусе, который ходит довольно часто. Но мы так делать не стали: во-первых, ровно посреди пути есть сразу две "точки интереса", во-вторых, если выбрать правильную дорогу, она и сама по себе окажется довольно приятной и местами интересной (я всё покажу дальше), ну а в-третьих, цена вопроса "от сих до сих" - всего-то чуть более 20 минут, что там мелочиться с каким-то автобусом...
Нынешний Киржач - этакая "старая Россия в миниатюре", сгусток того, зачем вообще едут в "русскую глубинку": колоритный старинный монастырь, несколько церквей, деревянные дома, которым позавидует любой музей под открытым небом (кружевные наличники - это вообще одна из киржачских "фишек"), торговые ряды в характерном стиле 19 века, пара купеческих особняков, несколько своеобразных музеев, река и поля, образующие живописные пейзажи "от края и до края" и общая патриархальная в хорошем смысле слова атмосфера, не испорченная относительной близостью к столице. А ещё Киржач – вполне чистый и ухоженный город, "экзотика" в стиле "как будто здесь война была ещё вчера", свойственная, к сожалению, многим российским провинциям, даже не столь отдалённым - это совсем не про него.
.........
А мы, тем временем, даже не заметив, как прошагали по совершенно деревенской улице почти километр от станции, оглушённые непривычно чистым воздухом и "немосковской" тишиной (каждое сказанное слово казалось чуть ли ни криком), подошли к первой из намеченных достопримечательностей - очень красивой Никольской церкви на Селивановой горе:
Селиванова гора - так называлось известное ещё с 15 века село, расположенное на высоком правом берегу реки Киржач, являющейся притоком Клязьмы. В 1778 году оно было объединено с бывшей слободой при Благовещенском монастыре (главной местной достопримечательности, которую я дальше покажу очень подробно), в результате чего и образовался уездный город Киржач. Первая, тогда ещё деревянная церковь Николая Чудотворца на Селивановой горе была возведена в 1653 году, спустя столетие её перестроили из кирпича, а во второй половине 19 века установили новую четырёхъярусную колокольню, расширили церковную трапезную и окружили храм оградой. После революции церковь закрыли, но не разрушили (внутри размещалась машинно-тракторная станция), так что сегодня мы видим её во вполне историческом облике (с учётом недавней "косметической" реставрации).
Конечно, "лицом" и самым запоминающимся сооружением всего храмового комплекса является его великолепная колокольня.
А сейчас мы перейдём речку, давшую название всему городу (прекрасные пейзажи по другую сторону дороги мы посмотрим на обратном пути), и направимся к центру Киржача.
Первые метров 500 после реки проходят вдоль трассы, обрамлённой лесополосой, так что смотреть тут нечего, этот отрезок надо просто пройти. Но он всё же относительно не длинный, а вскоре начинаются городские кварталы, симпатичные и приятные глазу, и здесь вы уже не просто идёте "от точки до точки", а гуляете по городку, смотря по сторонам и получая от этого удовольствие.
Один из самых живописных уголков - пруд, судя по его правильной форме - явно искусственного происхождения (потому и пруд, а не озеро), на берегу которого стоит Дом культуры Киржачского района, построенный в эпоху "развитого социализма":
С трёх сторон (кроме выходящей на трассу) берега пруда напоминают оборонительные валы, но это, конечно, не остатки старинных земляных укреплений, как бы в это ни хотелось верить - просто, когда водоём копали, землю, дабы далеко не ходить, укладывали по его периметру. Но со временем они хорошенько заросли и прекрасно вписались в общий пейзаж этого чудесного места. А чтобы не осыпались, их кое-где обнесли бревенчатыми частоколом.
На валы можно подняться, причём - надо отдать должное местным властям - не по потрескавшимся от времени каменным ступенькам, а по очень антуражной деревянной лесенке:
А другая, тоже деревянная, лестница спускается к пруду на другой стороне насыпи:
И виды с вала тоже красивые: и на сам пруд, и на Дом культуры (не самой заурядной для провинции архитектуры, надо отметить!), и на высоченную колокольню церкви Всех Святых Благовещенского монастыря:
Благовещенский монастырь имеет 2 входа: один "парадный", со стороны улицы Гагарина, являющейся частью проходящей через Киржач основной автотрассы, а другой боковой, "служебный" (но открытый для всех), выходящий на заднюю часть Центральной площади. На главный мы сейчас просто посмотрим, а чуть позже зайдём внутрь через боковой.
Та автотрасса, что я упомянул (в городских пределах именуемая улицей Гагарина), когда-то была Стромынской дорогой - одним из старейших в России торговых трактов, известным ещё со времён Древней Руси, который связывал Москву, Юрьев-Польский и Суздаль, а далее по правому берегу Нерли шёл к Владимиру. Тракт был очень оживлённый, поток обозов с товарами по нему не иссякал ни днём, ни ночью, ни летом, ни зимой (24/7, как сказали бы сегодня:)), а в Киржаче купцы, как правило, останавливались на ночлег. Это, разумеется, способствовало развитию в Киржаче промышленности (к примеру, до революции в Киржачском районе производилась пятая часть всех выпускаемых в России шёлковых тканей), ремёсел и торговли: в конце 19 века одних только ярмарок здесь проводилось целых 5, из которых самой длительной и богатой была осенняя - Сергиевская.
В 1852 году в центре города появились Большие Торговые ряды (были ещё и не сохранившиеся до наших дней Малые, которые находились на месте нынешнего Дома культуры) в традиционном для того времени стиле - с внешней крытой арочной галереей, позволявшей в любую погоду переходить из лавки в лавку, не замочив и не испачкав ноги. В советские времена часть Рядов была снесена (от полного разрушения, как пишут в Интернете, ссылаясь на рассказы старожилов, их спасла крепкость кладки), но и та, что осталась, сегодня является настоящим украшением города:
Сразу за Торговыми рядами расположена большая Центральная площадь, которая раньше наверняка называлась именем Ленина - огроменный бюст "вождя" с очень суровым взглядом до сих пор стоит в её центре.
А в глубине площади, за несуществующей спиной (поэтому правильнее сказать – за затылком) Ленина - здание пожарной части, построенное в конце 19 столетия, в котором в начале 20 века располагалась частная прогимназия.
Про этот двухэтажный каменный дом я не нашёл никакой информации, но похоже, что это - какой-то особняк 19-го или начала 20 веков:
По своим длинным краям площадь обрамлена двумя проезжими частями, образующими улицу Серёгина, которая "впадает" в главную городскую улицу, носящую имя Гагарина. Оба названия глубоко символичны: недалеко от Киржача вблизи деревни Новосёлово в 1968 году произошла одна из самых громких и загадочных авиакатастроф в истории человечества, унесшая жизни Юрия Гагарина и Владимира Серёгина (попутно отмечу, что на местном спортивном аэродроме проходил парашютную подготовку первый отряд космонавтов - так называемый "Гагаринский").
А теперь самое время посетить Благовещенский монастырь, постройки которого уже хорошо видны с Центральной площади:
* * * * * * * * * *
Свято-Благовещенский Киржачский женский монастырь можно смело причислить к столпам русского христианства, поскольку основал его один из самых уважаемых и почитаемых православных Святых, который не крестил "огнём и мечом", не обращал в "истинную веру" силой и угрозами, а кротко и смиренно нёс всем страждущим и нуждающимся утешение и милосердие - Сергий Радонежский. По преданиям, произошло это в 1354-1358 годах, когда преподобный Сергий покинул Троицкий монастырь и отправился на поиски места для новой духовной обители - таковое и нашлось здесь, на высоком берегу реки Киржач. Через некоторое время сюда переселилась часть братии из Троицкого монастыря, куда Сергий вернулся спустя 4 года, оставив "на хозяйстве" своего ученика иеромонаха Романа, ставшего первым игуменом Благовещенского монастыря.
Известно, что в середине 16 столетия в монастыре уже стояли каменные храмы: собор Благовещения Пресвятой Богородицы и трапезная церковь преподобного Сергия Радонежского. В 1656 году воевода Иван Андреевич Милославский, окольничий царя Алексея Михайловича (спустя почти 20 лет он был назначен первым воеводой новой русской Астрахани), построил рядом с собором над могилами своих родителей Спасскую церковь с колокольней, впоследствии ставшей фамильной усыпальницей Милославских. А уже в середине 19 века сыновья хорошо известного в Киржаче промышленника, основателя местной шёлковой промышленности Александра Петровича Соловьева воздвигли на свои средства церковь Всех Святых с высокой колокольней.
Советские времена Благовещенский монастырь пережил относительно "малой кровью", хотя страсти вокруг него кипели нешуточные: он лишился всего одного храма (а сколько обителей были разрушены "до основанья"), взорванного большевиками в начале 1930-х годов. По иронии судьбы, им стала церковь, освещённая именем Сергия Радонежского, основателя монастыря, но в этом можно увидеть и сакральный смысл: преподобный Сергий как будто пожертвовал собой ради будущего своего детища... На том месте, где стоял этот храм, уже в наше время был установлен памятный крест.
О том, как монастырь жил в советскую эпоху, можно написать небольшой роман - я этого делать, естественно, не буду, но некоторые моменты очень тезисно перескажу. Монастырские храмы были закрыты в 1923 году, но уже через 3 месяца их признали "историческими по своей древности" и вместе с усыпальницей Романа Киржачского (того, что по благословению Сергия Радонежского стал первым игуменом) передали в ведение Главмузея, а через год внесли в "Список охраняемых государством памятников истории и архитектуры Владимирской губернии" и поставили на учет в музейном отделе Главнауки Наркомпроса РСФСР. Одновременно, благодаря стараниям и энтузиазму местного учителя Николая Васильевича Синичкина, имя которого заслуживает упоминания, учреждается Киржачский церковно-бытовой музей со статусом филиала Владимирского государственного музея (в его состав не вошёл Всехсвятский храм, как не представлявший, по мнению властей, особой ценности).
Казалось бы, всё складывается относительно хорошо, но так продолжалось недолго. Летом 1928 года городские власти перестали финансировать музей, и очень скоро он оказался бесхозным и был заброшен, а в 1931 году практически подчистую разграблен местными подростками. Опустевшие храмы были отданы под склады, а в Спасской церкви разместились конюшня, рыбокоптильная и лудильная мастерские. Одновременно с этим местные органы приняли решение о постепенной разборке монастырских сооружений.
Однако преподобный Сергий явно продолжал с небес покровительствовать своему детищу: в Киржач по поручению Главнауки приезжает с инспекцией хорошо известный в то время архитектор-реставратор Пётр Дмитриевич Барановский, который вынес следующее заключение (кратко привожу самую суть, поэтому не ставлю кавычек): Благовещенский собор - ценный памятник, особого архитектурного типа, имеющего только единичных представителей, и Спасский храм - один из важнейших для истории развития русской архитектуры ... находятся в неподобающем состоянии и настоящее их использование совершенно бесхозяйственное.
По результатам поездки П.Д. Барановского Главнаука обязала местные власти принять меры для сохранения монастырских зданий, а когда те не слишком серьёзно отнеслись к этому решению, обратилась к областному прокурору, после чего собор обследовала специальная комиссия, составившая любопытнейший по тем временам акт, где говорилось, что "находящиеся у руководства в районе враги народа не занимались делом охраны исторических памятников, а способствовали их разрушению". Представляете?! За недолжную сохранность храмов (!!!) виновные были объявлены врагами народа (а что значила подобная формулировка в те времена, думаю, все знают).
Правда, одну церковь - ту самую, Сергия Радонежского, отстоять всё же не удалось, и тут опять, как в нынешние времена, вмешалась "высокая" политика. Дело в том, что ещё в 1920-х годах она была передана раскольнической обновленческой общине, созданной при покровительстве властей, которые были заинтересованы в усилении раскола в Русской Православной Церкви. А в 1932 году, на волне очередной антирелигиозной компании, Сергиевский храм под предлогом "действующего" был закрыт, передан местным властям, которые очень быстро приняли решение о его ликвидации и взорвали его.
Что касается церкви Всех Святых, признанной "не имеющей исторической ценности", то она продолжала действовать, причём, после закрытия Благовещенского храма, даже в статусе собора, до 1929 года, потом её решили снести "на щебень", но не получив на то разрешения областного начальства, открыли в ней общественную столовую (любопытно, что, по воспоминаниям старожилов, некоторое время на её стенах сохранялись росписи с библейскими сюжетами, которые позже закрасили). А потом вместе с колокольней переоборудовали под городскую пекарню, просуществовавшую - уже как хлебокомбинат - до 1990-х годов. Это-то и спасло церковь: кто же хлебокомбинат будет ломать? Это ж новый надо строить - а "где деньги, Зин?.."
..........
Вот так, не иначе как молитвами святого Сергия, Благовещенский монастырь дотянул до 1963 года, когда началась его реставрация. Правда, проводилась она силами местных властей, которые быстро охладели к этой идее. Окончательно монастырь получил вторую жизнь лишь в конце 20 века, когда был передан Русской православной церкви, полностью восстановлен и снова стал действующим. Впрочем, последний факт для большинства туристов особого значения не имеет, а вот то, что здешний архитектурно-пейзажный (позволю себе такую фразу-неологизм) ансамбль является одним из самых красивых в центральной России - имеет, и ещё какое
Сердцем всего комплекса является, конечно, великолепный Благовещенский собор, возведённый, как считают историки, в начале 16 века (точная дата не сохранилась, а разброс мнений составляет от самых начальных 1500-х до 1520-1530-х годов).
Собор стоит на высоком подклете, внутри которого хранятся мощи Романа Киржачского.
Спасская церковь - настоящее украшение Благовещенского монастыря. Она представляет собой храм "под колоколы" и завершается невысокой шатровой колокольней и двумя небольшими башенками:
Церковь соединена с Благовещенским собором площадкой-гульбищем, стоящей на арках подклета:
Чуть поодаль, у самого бокового входа в монастырь, расположен братский келейный корпус:
Самая дальняя часть монастыря (где, кстати, есть туалеты, правда, формата "удобства на улице") резко обрывается вниз, в сторону реки - здесь, наконец, становится понятна фраза о том, что обитель была основана "на высоком берегу реки Киржач" (правда, на фото это плохо видно: поля на другом берегу кажутся просто продолжением этого):
Но сейчас всё станет ясно и наглядно:
На склоне холма приютилась небольшая надкладезная часовня, стоящая над колодцем, который, по преданию, собственноручно выкопал ещё преподобный Сергий. Старая часовня была разрушена в 1930-х годах, а новая сооружена на её месте совсем недавно, в начале 21 столетия. К часовне ведёт металлическая лестница с деревянными периллами:
Последний пролёт:
... и вот и сама часовня:
Она закрыта, но внутрь можно заглянуть через одно из окошек:
Последняя церковь Благовещенского монастыря, которую я ещё не показал - Всехсвятская, то есть посвящённая Всем Святым. Она очень красивая, а её единственное слабое место (если это можно считать таковым) - недостаточная "историчность". Её реставрация в основном закончилась, хотя отдельные работы ещё ведутся.
Высокая пятиярусная (некоторые источники называют её шестиярусной - видимо, само понятие "ярусов" вызывает разногласия) колокольня, возведена по проекту хорошо известного в "профильных" кругах владимирского архитектора-реставратора, археолога и историка Николая Андреевича Артлебена.
Главный вход в монастырь, через который мы выходим, местами явно нуждается в косметической "доводке". Но не сомневаюсь, что это - дело самого ближайшего будущего: за Киржач явно взялись по-настоящему в самом хорошем смысле этого слова.
* * * * * * * * * *
Выйдя из монастыря, мы продолжаем идти по улице Гагарина:
Как и многие другие большие и малые российские города, при правлении Екатерины II Киржач приобрёл новую упорядоченную планировку, подразумевающую перпендикулярные друг другу улицы и, соответственно, прямоугольные кварталы. Кое-какие старые сооружения при этом, естественно, пострадали, но в целом нельзя сказать, что город потерял свою самобытность, которую не испортили даже неизбежные для нашего времени "туристические" атрибуты.
Маленький магазинчик, предлагающий "киржачскую трапезу", выглядит совершенно по-современному, но только с фасада. А если обойти его, то увидим, что постройка довольно старая. И так оно и есть - в 19 веке это была лавка владельца шелкоткацкой фабрики купца Карабанова (кстати, поэт Андрей Вознесенский приходился ему правнуком и частенько приезжал в Киржач), которая, несмотря на свои "игрушечные" размеры, имела ещё и подвальный этаж.
Оказывается, продукция Киржачского молокозавода очень разнообразная и не ограничивается творогом, упомянутым мной во введении:
Двухэтажный дом 19 века когда-то принадлежал купцу Смирнову:
А это приземистое здание, в котором после реставрации недавно открылся первый в области частный детский театр "Совёнок", было построено в начале 20 века и служило в качестве склада. Иногда его называют лавкой купца Репьева-Мараева, чей бывший дом находится по соседству.
Проулок между мараевскими домом и лавкой совсем недавно был восстановлен, но увидеть его можно только с улицы:
... поскольку ведущие внутрь ворота заперты вот таким огромным (я специально поместил в кадр свою руку для масштаба) замком:
В самом же доме Мараева открыт одноимённый культурно-досуговый центр, где регулярно проводятся выставки художников и фотографов. А на его фасаде можно увидеть репродукции работ "отца цветной фотографии" Сергея Михайловича Прокудина-Горского, родившегося недалеко от Киржача в родовом имении с немного смешным названием Фуникова Гора.
Имя Прокудина-Горского известно, думаю, всем путешественникам по России, и не только им (о фотографах, что любителях, что профессионалах, я уж и не говорю). Он начал делать цветные фотографии в 1902-1903 годах, после чего объездил множество уголков Российской империи, снимая буквально всё, что видел: от храмов и монастырей до заводов и сцен народного быта. И благодаря ему сегодня мы имеем вполне развёрнутое и детальное представление (всё-таки цветные фотографии разительно отличаются как от чёрно-белых, так и от обычных рисунков) о том, какой была аутентичная дореволюционная Россия в целом и её люди (чего стоит один только цветной снимок Льва Толстого 1908 года, где величайший писатель России выглядит буквально как живой) и исторические сооружения в частности: последнее особенно ценно относительно тех из них, что не сохранились до нашего времени.
Граффити на доме напротив не удивляет: о том, что связывало Киржач с первым на планете космонавтом, я уже рассказывал. А с цифрой 33 совсем всё просто - это автомобильный код Владимирской области.
Но, пожалуй, самым известным в Киржаче домом является тот, в котором в начале 20 века жил аптекарь Михаил Петрович Заруцкий, весьма уважаемый в городе, входивший в состав городской управы. В советское время в нём располагался Горсовет, затем - районное управление образования. К началу 21 столетия дом обветшал, но усилиями "купца нашего времени" предпринимателя и мецената Евгения Федорова, местного уроженца, которому Киржач и обязан своим возрождением, был отреставрирован и превращён в Музей наличника - первый в мире музей наличников под открытым небом.
Правда, экспонатами здесь являются на сами наличники, а их фотографии, которые собирались, что называется, "всем миром": краеведы, историки и просто энтузиасты ездили по окрестным деревням и селам, находили старые дома и фотографировали наличники; некоторые снимки присылали и сами жители Киржачского района. В итоге появилась уникальная фотоколлекция, включающая в себя более 80 шедевров народного творчества.
Появление такой экспозиции именно в Киржаче не случайно. Здесь, на востоке Владимирской земли, издавна развивался и процветал плотницко-столярный промысел, столицей которого в 18 веке стало село Аргуново, где жили особенно искусные резчики. Слава о знаменитой ажурной "аргуновской резьбе" шла далеко за пределами Владимирщины, изделия аргунов - так называли местных мастеров - заказывали в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле (и это были, разумеется, не только наличники, но и узорчатый декор для фасадов богатых деревянных особняков, резная мебель, церковные иконостасы). Само слово "аргун" вышло за пределы территориальных рамок и стало нарицательным: в своём словаре В.И. Даль толкует его как "владимирский плотник". Есть предположение, что предки крепостных архитекторов графа Шереметева Павел и Фёдор Аргуновы, работавшие над сооружением дворцов в Останкино и Кусково, были выходцами из того самого села...
Аргуновская резьба - не просто искусство, а целый эпос, воплотивший в себе дух древних славянских сказаний. Она наполнена языческими символами: солнца и земли, воды и неба, берегинь и домовых, драконов и русалок, которых в русском фольклоре иногда называли ... фараонками - якобы, когда во время библейского Исхода морские воды расступились, пропустив ведомых Моисеем израильтян, а потом сомкнулись над головами преследовавших их египтян, те превратились в полулюдей-полурыб. Причём фараонки (в отличие от "обычных" русалок), согласно легендам, бывают не только женского, но и мужского пола. Богата аргуновская резьба и на растительные орнаменты, среди которых часто встречаются грозди винограда и ветви лавра, что порождает ещё больше легенд об аргунах: ну откуда обычным мужикам из богом забытой деревни знать о существовании замысловатой южной флоры?
На боковой стене дома-музея висит большая карта Владимирской области, на которой помечены "места обитания" представленных здесь экспонатов:
Информационный плакат кратко, но ёмко рассказывает об основных моментах истории и принципов изготовления здешних наличников:
Вот, кстати, довольно подробно описывается языческая символика, представленная в их декоре:
Все эти детали имели глубокий смысл: наличники были не только декором, но и служили оберегами, защищающими дом.
Окна музея, разумеется, тоже украшены наличниками, и тоже в "аргуновском" стиле. Они созданы в мастерской при музее потомственным аргуном столяром Михаилом Гашиным:
Символика наличников не исчерпываются животно-растительными изображениями, она заключается и самой их структуре: верхняя часть над окном олицетворяет царствие небесное, средняя - две боковины по обе стороны окна - земную жизнь (поэтому здесь часто встречаются символы вспаханной земли и посаженных в неё зёрен), а нижняя посвящена нашим "корням" - предкам.
Возможно, кого-то заинтересует небольшой фильм, посвящённый музею и представленным в нём экспонатам: https://www.youtube.com/watch?v=Yc8D3srGibw&t=131s
* * * * * * * * * *
Здесь мы сворачиваем с улицы Гагарина (при большом желании можно по ней пройти ещё 1-2 квартала, но ничего особо интересного уже не будет), и начинаем возвращаться по параллельной ей Ленинградской улице. Несмотря на громкое название и асфальтовое покрытие, улица чисто деревенская - в том смысле, что по обеим её сторонам стоят преимущественно одноэтажные деревянные дома, лишь изредка перемежаемые современными каменными строениями. Но это и есть как раз то, зачем по Ленинградской стоит пройти, поскольку многие дома имеют резные наличники - правда, уже современные.
Такой "туристический колорит" в нынешнем Киржаче - большая редкость:
Самое историческое сооружение на этой улице - дом Красовских, в котором во 2-й половине 19 века проживала семья первого "общегородского" врача (до него врачи в Киржаче были только на фабрике) К.Н. Красовского. Сегодня внутри размещается небольшой отель (в статусе гостевого дома), причём его интерьеры обставлены старинной мебелью и оформлены в стиле дореволюционного времени.
А самое известное здание на Ленинградской - Музей меди и латуни, открытый в бывшем доме купцов Силиных осенью 2017 года на средства всё того же местного мецената Евгения Федорова. Сам дом был построен в 19 столетии, но до наших дней дошёл с "евроремонтом", будучи отделан пластиком и современными панелями. Чтобы воспроизвести его аутентичный облик, организаторам музея пришлось снять эту обшивку, под которой сохранились брёвна 120-летней давности. Естественно, была проведена косметическая реставрация, после чего окна украшены наличниками - конечно же, в стиле знаменитой аргуновской резьбы.
Музей с такой тематикой появился в Киржаче неспроста: ещё в начале 19 века Владимирская губерния славилась своими медеплавильными заводами, большая часть которых располагалась в Покровском уезде, в состав которого входил и Киржач (только на территории нынешнего Киржачского района их насчитывалось целых 15) - в их числе был и знаменитый завод купца Александра Кольчугина. Объяснялось это очень просто: в здешних краях было много медесодержащего песчаника.
Экспонаты музея, а их получилось около трёхсот, собирались "всем миром" на протяжении двух лет: многие выкупались (причём порой "задорого", поскольку уже считались антикварными ценностями) в разных уголках России и даже зарубежья (в частности, Великобритании и Венгрии), а некоторые были переданы в дар местными жителями. В их число вошли не только самовары (самый большой из них - 40-литровый 4-вёдерный трактирный самовар 19 века) и чайники, но и медные монеты, дверные ручки, лошадиные бубенцы, колокольчики, подносы, умывальники, тазики для варенья, кадила и даже настоящая пушка.
За несколько прошедших лет музей разросся, присоединил к себе ещё несколько строений и, сохранив своё название, превратился в небольшой этнографический заповедник, во дворе которого можно увидеть много интересного:
На торце дома декларируется проведение Фестиваля Аргуновской резьбы, который, похоже, планируют сделать ежегодным. Кстати, именно участниками первого фестиваля были изготовлены деревянные фигурки персонажей русских сказок (и не только, одна из них, похоже, изображает самого Сергия Радонежского), установленные во дворе Музея меди и латуни, которые можно увидеть на одной из предыдущих фотографий.
* * * * * * * * * *
По дороге назад мы ненадолго остановились на Селивановской горе возле моста, где трасса (здесь улица Гагарина становится Большой Московской - ну или наоборот, смотря откуда идти) пересекает реку Киржач. Отсюда, с холмистых берегов на крутом изгибе реки, открываются живописные панорамы городских окрестностей.
Вглубь "лесов, полей и рек" ведёт деревянный мостик, и пройдя по нему полсотни метров, мы забываем о трассе, которую "поглощает" идущая вдоль неё лесополоса, и оказываемся в самой настоящей деревенской атмосфере. Виды отсюда примерно те же, но немного в другом ракурсе и уже с колокольней Всехсвятской церкви Благовещенского монастыря (а левее, если совсем хорошо присмотреться, немного проглядывает даже купол собора).
Этот мостик, кстати, в Киржаче не единственный: в число главных городских достопримечательностей входит Типографский мост, проложенный через заливной луг в речной пойме и ведущий к северному микрорайону мебельной фабрики. Его протяжённость составляет 555 метров, и он является самым длинным деревянным пешеходным мостом в России. Название моста объясняется тем, что он сооружён на средства местного предприятия "Киржачская типография", принадлежащего всё тому же Е. Фёдорову, и это тот случай, когда язык не повернётся упрекнуть мецената в нескромности - как говорится, "кто может, пусть сделает лучше", да только желающих что-то не слишком много...
С сожалением (и даже стыдом) признаюсь, что мы Типографский мост не увидели - каким-то непостижимым образом при подготовке этой поездки я пропустил его. Обиднее всего, что мы были совсем рядом - мост начинается метрах в 50 от цветочного магазина, который я упомянул чуть выше, но за домами, и от дороги он совсем не виден.
На склоне холма обнаружилось что-то, похожее на старый грот, но никаких упоминаний о нём мне найти не удалось...
Чуть дальше расположена смотровая площадка "Зайчушка". Такое имя - не порождение современного "туристического маркетинга", как может показаться на первый взгляд, а отражение здешней истории: низинную часть речной поймы местные жители издавна называли "пустошь Зайчушка", поскольку, по рассказам старожилов, в этом месте когда-то в изобилии водились зайцы.
Устроителем смотровой площадки тоже стал Евгений Фёдоров, причём земельные участки на Горке уже были переданы под индивидуальную жилищную застройку, но предприниматель полюбовно решил вопрос с владельцами и выкупил права долгосрочной аренды.
Кстати, Е. Фёдоров - не только владелец городской типографии, но и автор целой серии детских книг краеведческой направленности под общим названием "Сказания о земле Киржачской" (для общего представления их можно посмотреть на сайте http://books.sovenok33.ru/product-category/книги/сказания-о-земле-киржачской ), персонажем одной из которых стала и Зайчушка.
Но не сказками едиными... Фёдоров является автором и таких серьёзных проектов, как музейно-парковая зона "Вшивая горка" (это неласковое имя появилось во время Отечественной войны 1812 года, потому что на том месте больные педикулёзом, тифом и холерой владимирские ополченцы проходили карантин), Военно-исторический комплекс "Рубеж-12", а среди самых последних - Музей ледниковых камней под открытым небом, посвящённый леднику, сформировавшему рельеф Владимирской области миллионы лет назад и остановившемуся как раз около Киржача.
В общем, дай бог каждому региону и городу такого увлечённого краеведа-мецената!
..........
В качестве последнего городского отрезка, этакой "финишной прямой", мы избрали улицу Ленина, расположенную поодаль от исторического центра, но ведущую к станции и автовокзалу. Она уже совершенно деревенская, здесь даже асфальтового покрытия не имеется, зато "в ассортименте" имеются деревянные дома с интересным и красивым декором и, конечно, резными наличниками:
Вот у этого старого колодца я и закончу рассказ об оказавшемся столь интересным и красивым городке Киржач. Думаю, он мне удался - я говорю это не похвальбы ради, не напрашиваясь на комплименты, не по принципу "сам себя не похвалишь...". В конце концов, он может никому и не понравиться, но при его написании я получил столько удовольствия от самого процесса, "замешанного" на нахлынувших воспоминаниях, вложил в него столько души, что он вышел "живым", поскольку писался не "на технике", а "от сердца", был создан не умом, а вдохновением. Что для меня было, признаться, неожиданно: ведь я всё зимнее межсезонье писал рассказы, почти один за другим, и, как мне самому казалось, изрядно исчерпался; к тому же, "фоном" стала масса негативных переживаний от отменённой "турецкой" поездки и от того, как и по каким причинам это произошло.
А уже окончательно я хочу завершить его одним из "типовых" туристических сувениров, который можно привезти из Киржача: медовым пряником, изготовленным на местной фабрике "Киржачская трапеза", магазинчик которой я показывал. И это не просто дань туристической моде, хотя оформление пряника, естественно, имеет такую направленность, но и историческая данность: запад Владимирской области - Киржачский район, Покровский край - издавна славился традициями пряничного дела, которые сейчас не искусственно формируются, а естественным образом возрождаются.
#выживание #туризм #активный отдых #лес #природа #приключения #дикая природа #поход #охота #огонь #отдых #рыбалка #палатка #выживание влесу #отдых на природе
Комментариев нет: