Карелия - это не только Валаам и Кижи. День 1-й - водопад Кивач
Что такое Карелия? Это республика, территория которой на 85 % покрыта лесами, а из оставшихся 15 % пригодны для житья только 10.
Карелия - это несчетное количество рек и озер, вернее их посчитали, но приблизительно - это около 27 000 рек и около 60 000 озёр, два из них – это Ладожское и Онежское, являются самыми большими озёрами в Европе. Это карельская береза, олени, лоси, рыси, волки и медведи.
Насмотревшись разных дворцов, кремлей, ратушей, храмов и монастырей, давно уже захотелось прикоснуться, может и не к дикой, но природе. Наверное, нет ни одного человека, который не хотел бы посмотреть озеро Байкал или Камчатку, но это далеко и дорого. Я выбрала Карелию, она более доступна.
Очень хотелось побывать на Соловках, в качестве туриста, конечно же,
и посмотреть Кижи и Валаам. К сведению, Соловки в 1930 г. выведены из состава Карелии, с 2006 г. принадлежат Архангельской области.
На первый раз решила начать с не менее интересных объектов – это парк Рускеала и водопад Кивач.
Самостоятельно туда ехать не решилась, делать это лучше на собственном автомобиле, которого у меня нет.
Решила присоединить Карелию к нашему 6-ти дневному питерскому путешествию, приобретя двухдневный тур в одной их питерской турфирм. Стоимость 6 т., плюс два обеда по 400 р. по желанию, рекомендую брать обеды, т.к. два дня на одних бутербродах и пирожках вы не протяните.
К своему бюджету еще необходимо приплюсовать развлечения в парке Рускеала и сувениры, от которых вы не сможете отказаться. Т.е. совсем дешево съездить туда не получится, это т.8-10 на человека за два дня.
Тур был интересный и насыщенный, включал в себя посещение фермы, Свято-Троицкого Александра Свирского монастыря, подъем на гору Сампо, посещение первого российского курорта "Марциальные воды", посещение заповедника Кивач и одноименного водопада, водопады Ахвенкоски, посещение горного парка Рускеала и мраморного каньона, Петрозаводск, Сортавала и Приозерск, с крепостью Корела.
Дорога была дальняя, как рассказал нам гид, о котором я напишу позже, можно было два раза съездить в Москву и обратно. Но на удивление, мы почти не устали, программа была сбалансирована, после 2-3х часов поездки были остановки, где мы могли размяться.
Правда, в очередной раз пожалуюсь на погоду, с которой нам так не повезло. Чтобы посмаковать природу Карелии, я свой отпуск планировала, ориентируясь на самое теплое время в Карелии, это по всем наблюдениям - конец июля, по крайней мере, всегда так было, но не в этот раз. Перед самой поездкой в Питер, а это 27 июля, я заглянула в Яндекс-погоду, которая нашептала нам 16 градусов тепла в Карелии. Мы решили, что это не так уж и холодно и не стали с собой брать лишние вещи, хотя место в чемодане позволяло, о чем потом горько пожалели, т.к. на самом деле было +10 градусов с сильнейшими ветрами и дождями.
Вставать пришлось очень рано, т.к. из Питера выезжали уже в 6.30. Спали всего три часа, думали, что в дороге отоспимся.
Но не получилось, нас сопровождал гид Александр Шаров, профессионал с большой буквы. Он не относится к гидам, которые зачитывают информацию из своей тетрадочки, выписав что-то общеизвестное из интернета.
В течение двух дней, всю дорогу Александр рассказывал нам историю возникновения Карелии и не только, о российских правителях и смутьянах, и много-много чего интересного. И, информация была не только из Векипедии, а из других, известных только ему источников. Слушать его можно было бесконечно, и, когда временами глаза уже слипались от желания спать, не потому что было скучно, а потому что спали три часа, мы старались слушать его внимательно, боясь пропустить какую-либо интересную историю. Он вовлекал и нас, задавая нам вопросы, вороша, таким образом, нашу память, много шутил, рассказывал байки и реальные истории из жизни его знакомых и туристов.
Я видела и слышала многих гидов, которые пыкают-мыкают всю дорогу, речь не поставлена, не могут собрать и дисциплинировать группу, теряя, таким образом, время, не могут ответить на дополнительные вопросы и т.д., но такие профессионалы, как Александр – единицы.
Немного истории о возникновении Карелии я вам все же расскажу, коротко не получилось, не хотелось опускать важную историю. Те, кто не интересуется историей, могут пропустить этот момент.
В давние времена – около 17 тысячелетия до нашей эры – территория современной северной республики была надежно скрыта под толстым слоем льда. К 13 тысячелетию в ходе постепенного потепления климата, ото льда освободилась юго-восточная часть республики, а спустя ещё 4 тысячелетия – и вся остальная.
Ледник, сходя, не только разрушал, стесывая горы, но и создавал. Он формировал современный рельеф, создавал сеть рек и озер, обогащал почву.
Сначала фауна состояла только из оленей, но постепенно она наполнилась всеми теми видами животных, что обитают в этой части России и сегодня.
Обилие животных и растений начало привлекать первых людей и уже к седьмому тысячелетию до нашей эры бродячие охотники и рыболовы стали основывать здесь поселения.
Первые стоянки обнаружились исследователями на побережье Онеги.
Если территория современной Карелии для первых людей была привлекательна, то, увы, сейчас все наоборот, количество населения Карелии с каждым годом убывает.
Со временем в Карелию пришли южные племена с побережий Волги.
К середине второго тысячелетия климат вновь изменился, на этот раз изменения были в сторону похолодания. Из-за этого увеличилось количество осадков, температура значительно снизилась. В этот период на карельские земли пришли племена с востока.
Несмотря на то, что Карелия – настоящая кладезь железной руды, у древних людей изделий из железа было очень мало.
Эпохой железного века и завершается древнейшая история Карелии.
К моменту наступления новой эры на Карельских землях уже сформировалось население, которое было представлено тремя народами – вепсами, карелами и саамами.
Саамские племена считаются самыми первыми из представленных трех. Они занимали те земли, часть из которых сегодня относится к Карелии, а другая часть – к Финляндии.
Вепсы когда-то звались весями и занимали второе место после саамов по своему «старшинству». Родиной их считается побережье Белого озера.
Карелы считаются самым поздним племенем, возникшем на территории края. Первые упоминания о нем датируются уже 1143 г. и содержатся в Новгородской летописи. Карелы сегодня считаются самым распространенным народом того периода, который к 12 в. заселил практически всю карельскую территорию.
К 9 в. к трем основным группам народов добавились еще и славяне, которые стали проникать на территорию со стороны Новгорода. Обусловлено это было тем, что торговцы из Новгорода активно взаимодействовали со странами Скандинавии, а также немцами.
Спустя некоторое время Новгород подчинил себе карельские земли с его населением. Люди пытались поднять восстания, которые успеха не возымели. После них часть народов была убита, а некоторые из них смогли бежать в другие страны – большинство осело в Швеции.
К 16 в. было принято решение о присоединении северных земель к Московскому государству, и из Приладожских земель и территории перешейка был создан Карельский уезд.
В 17-18 вв. карелы и русские сдерживали шведскую экспансию. В1617 г. согласно Столбовскому договору России пришлось передать Карельский перешеек Швеции, что вызвало массовое переселение карел в пределы Российского государства.
При Петре I в Карелии были построены несколько заводов, которые сыграли значимую роль в Северной войне со Швецией, а Петровский завод, основанный в 1703 г., разросся до современного города Петрозаводска, ныне столица Карелии.
В 1721 г. по Ништадскому миру, завершившему Северную войну, вся Карелия была присоединена к России.
В 1809 г., после Русско-шведской «Финской» войны, в состав Российской империи вошла вся Финляндия, получив статус Великого княжества Финляндского. В 1812 году, в качестве жеста доброй воли, Александр I присоединил к княжеству «Старую Финляндию» - территория западной Карелии.
Кстати, шведы финнов за людей не считали, и в кафе вывешивали вывески «Финнам и собакам вход воспрещен». И только в Российской империи финны почувствовали себя людьми, но они об этом, видимо, забыли.
В 1918 г. Карелия стала местом ожесточенных боев между Красной Армией и войсками Антанты и белогвардейцев, где последние смогли захватить северное побережье Онежского озера и Карельское Поморье, а отряды финнов – западные районы Карелии, граничащие с Финляндией. Но уже осенью 1919 г. Красная Армия смогла разгромить противника.
В 1923 г. Карельская Трудовая Коммуна была преобразована в Карельскую АССР.
С 1991 г. - Республика Карелия.
А теперь начинаем экскурсию.
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПУТЕШЕСТВИЯ.
На пути к Петрозаводску первым пунктом нашей остановки была ферма, расположенная в Ленинградской области.
Это небольшое хозяйство, расположенное на красиво оформленной территории в русском стиле, где гуляют забавные гламурные козы и другие животные, и где можно попить горячего чая с пирожками, а так же купить продукты, плетеные корзины и сувениры.
На территории кроме кафе и магазинов имеется еще отель и сауна.
Нам было дано 30 минут, что было достаточно, холодный ветер не дал бы нам больше времени на прогулку.
Заявленный в туре подъем на мистическую гору Сампо, почему то был пропущен. Турфирма предупреждала, что возможна отмена по погодным условиям, но никто нас об отмене не уведомил.
Знаменитая гора калевальских рун Сампо – это скалистая возвышенность на западном берегу Кончезера. Сампо, в карело-финской мифологии, единственный, в своём роде чудо-предмет, обладающий магической силой, являющийся источником счастья, благополучия и изобилия. Как правило, его представляют в виде мельницы.
С горы открывается великолепная панорама лесов и островов Кончезера, протянувшегося на 30 км. Гора Сампо считается местом силы, там растет дерево желаний – могучая сосна, загадав желание, необходимо повесить лоскуток своей одежды или ленточку.
Далее мы двинулись к Свято-Троицкому Александра Свирского мужскому монастырю, расположенному в 21 км от города Лодейное Поле на берегу Рощинского озера. Это тоже еще Ленинградская область.
Монастырь основан святым Александром Свирским в конце 15 века в малолюдном лесном Олонецком крае среди поселений языческих народов — карелов, вепсов, чуди.
Когда-то монастырь величали «Северной Лаврой», так как ему принадлежали обширные земли и подчинялись 27 монастырей и пустыней края. Александро-Свирский монастырь известен далеко за пределами России и является одним из признанных "мест силы". Тысячи паломников и туристов съезжаются сюда, чтобы своими глазами увидеть монастырь и конечно поклониться мощам святого Александра Свирского.
Нам дали один час времени, чтобы осмотреть территорию и прикоснуться к мощам святого, что было достаточно.
Троицкий собор.
Именно здесь находятся мощи святого Александра Свирского, к которым можно прикоснуться.
Александр родился в середине 15 века. С юных лет он решил постричься в монахи, для чего ушел на Валаам, где в возрасте 26 лет принял постриг. Долгие годы он жил отшельником в пещере одного из Валаамских островов и заслужил славу святого человека.
Почивший в 1533 г. преподобный Александр Свирский был с почестями похоронен у алтаря деревянной Преображенской церкви. Спустя еще 18 лет он был канонизирован, а в 1641 г. во время строительства каменного Преображенского монастырского собора состоялось обретение его святых нетленных мощей, которые были перенесены в храм св. Николая, сохранившийся после разорения и сожжения монастыря поляками в 1612 г., и через 3 года возвращены обратно в Преображенский храм.
После октябрьского переворота в 1918 г. мощи хотели уничтожить «в целях беспощадной борьбы с врагами коммунистической идеи и социалистической мысли», в результатебыли подвергнуты надругательству, а затем переданы Военно-медицинской академии в качестве экспоната, и только спустя 80 лет, после долгих лет поиска, были возвращены монастырю.
Академик В. Н. Тонков, происходивший из графской семьи по отцовской линии и из священнической по линии матери, обеспечивал надёжную защиту мощам Александра. Каждый раз, когда приходили чекисты из НКВД забрать мощи, Тонков с санитаркой прятали «экспонат» между шкафом и стеной, рискуя своей жизнью.
А вот историк А. Е. Мусин считает, что они все-таки были уничтожены в 1919 г.
Я человек не религиозный, прикасаться к мощам не стала, да и впечатление на меня мощи святого произвели удручающее. Одни верят, что тело святого, которому почти 500 лет, не тленно, другие, что в раке находится восковая фигура, хотя экспертиза подтвердила оригинальность. Увидев его тело, накрытое тканью, из-под которой выглядывала одна рука и две стопы, мне оно показалось пластиковым.
Одна из туристок рассказывала нашему гиду, что когда она подержала руку святого, то почувствовала тепло. Не знаю, правда это или ее сильное воображение.
Но, в этом же храме под стеклом находились еще святыни, рядом с которыми стояла женщина и близко к стеклу держала руки, растопырив пальцы. На мой вопрос, что это, ответила, что это освященная копия Туринской плащаницы, погребальная пелена Иисуса Христа (шестая копия в мире), и предложила также подержать руки, чтобы почувствовать тепло. Я это сделала, и я, ни во что не верующая и не воображающая, почувствовала горячее тепло. Так ли это, или какой-то трюк, не знаю, знаю, что были случаи мухлевания, в некоторых храмах искусственно создавали мироточение икон, чтобы привлечь паломников.
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы с трапезной.
Церковь Преподобного Иоанна Дамаскина.
Звонница.
Преображенский собор и церковь Святых праведных Захарии и Елизаветы и Колокольня.
Надвратная церковь Святителя Николая Чудотворца.
На территории есть часовенка, где можно взять с собой исцеляющий песок, который насыпают в холщевый мешочек и прикладывают к больному месту. Рядом с песком висят специальные лопаточки для насыпания.
Так же можно налить святой воды. Водосвятная часовня.
Далее мы пересекли границу Карелии и направились к водопаду Кивач, который находится на реке Суна, в пределах заповедника Кивач, который был открыт в 1931 году.
В задачи заповедника, одного из старейших в России, входит охрана эталонного участка средне-таежной подзоны Европейской части России.
У меня Карелия всегда ассоциировалась с деревом, которое я очень люблю, и первое, что мы увидели, подъехав к заповеднику, это деревянную постройку на входе с обозначением заповедника и ревущего медведя, деревянного, конечно.
И, практически всё в этом заповеднике сделано из дерева, в очень красивом оформлении. Всё, я имею в виду различные постройки и фигуры разных животных, которых много в дендрарии, о нём чуть позже.
Первое, что мы сделали по прибытию, это пообедали, комплексный обед стоил 400 р. На территории заповедника находится симпатичное уютное кафе «Седой Кивач», в красивом дворике которого расположился мини-Кивач в виде фонтана, который включался периодически, видимо, по приезду группы туристов.
Интерьер кафе, безусловно, тоже в деревянном стиле. Обед был вкусным, особенно с голода.
Я первый раз попробовала национальное карельское блюдо калитки – это небольшие открытые пирожки из ржаного пресного теста с различными начинками, наливками, намазками или припёками, традиционное блюдо карельской, вепсской и русской кухонь.
Туалет на территории уличный, где то в кустах, не самый лучший, но выбора нет.
После обеда нас отпустили в свободное плавание и по красивой лестнице мы спустились на смотровую площадку водопада, рёв которого можно было услышать еще на лестнице.
Погода была мерзкая, шел периодический дождь, на камнях было скользко, благо вокруг всё было огорожено металлическим забором.
Водопад Кивач - второй по величине, после Рейнского, равнинный водопад Европы. Образовался примерно 7-8 тысяч лет назад.
Сжатые базальтовыми скалами воды реки Суны мощным потоком с высоты обрушиваются вниз, образуя пену, водоворот и создавая впечатляющий шум. Представляю, какой рёв стоит весной, когда река полноводна.
Водопад Кивач представляет собой лестницу из 4-х ступеней, высота которых около 11 метров, и когда отводишь свой взгляд от водопада налево вниз, то видишь наиспокойнейшую реку, как будто никакого потока и не было.
Признаюсь, что я и более мелких природных водопадов не видела, а тут такая махина ревела у тебя под носом. Невозможно передать впечатления от увиденной красоты, это надо видеть.
Вот такую красоту создают корни деревьев, которые, как кажется, пытаются из последних сил зацепиться за камни. Но, на самом деле, они сидят там крепко, и мне стало интересно, как деревья появляются на скалах.
В результате дневного нагрева и ночного охлаждения скалы то расширяются, то сжимаются, и в них образуются трещины. Зимой эти трещины расширяет лед, постепенно раздвигая их.
Ветер и вода заносят в трещины семена растений. На скалах и камнях вырастают пучки трав, кусты и даже деревца, а затем деревья. Корни их, разрастаясь, еще больше расширяют трещины, как бы разламывают камни. Так растения ускоряют разрушение горных пород. А корни деревьев, как веревки, оплетают скалы и помогают местами взбираться на них.
Водой корни снабжают растения за счет росы и конденсационной влаги в трещинах, с ней же поступают также минеральные вещества. Ну а питаются они за счет фотосинтеза.
В 1785 году водопад Кивач посетил Гаврила Романович Державин, назначенный в 1884 году губернатором вновь образованной Олонецкой губернии, который посвятил водопаду оду.
Алмазна сыплется гора
С высот четыремя скалами,
Жемчугу бездна и сребра
Кипит внизу, бьет вверх буграми;
От брызгов синий холм стоит,
Далече рев в лесу гремит…..
О водопад! в твоем жерле
Всё утопает в бездне, в мгле!
Водопад посещал император Александр II, который остался довольным от увиденного. Специально к императорскому визиту был построен деревянный двухэтажный дом по мотивам павильона около Рейнского водопада в Швейцарии.
Помимо водопада на территории заповедника есть еще что посмотреть. Здесь проложены экологические маршруты: тропа «1500 шагов в природу», тропы «Сопохский лес» и «Сопохский бор – Железистые ключи», тропа «Сказка заповедного леса».
На территории экскурсионной зоны заповедника находится небольшой музей природы, в котором представлено 2 зала: зал растительного мира и зал животного мира. Мы его не посещали, у нас оставалось немного времени и мы решили немного пробежаться по дендрарию, который был заложен в 1947 г.
В дендрарии можно встретить как растения-аборигены (растущие в Карелии повсеместно), так и растения, которые были завезены из других регионов, стран и даже континентов и высажены в дендрарии.
Центральное место в дендрарии занимает роща карельской березы. Это дерево карельской тайги занесено в Красную Книгу. На вид абсолютно невзрачное, но обладающее чрезвычайно прочной древесиной, волокна которой перекручены, с неповторимым «мраморным» рисунком, за что и ценится. Растет поодиночке или небольшими группами, любит открытые места.
Гид рассказал нам историю (может байку) своего знакомого, который хотел заработать на карельской березе. Купив 12 саженцев карельской березы, посадив их на своем участке, лелея и выхаживая их в течение 15 лет, он не подозревал, что в итоге, после того, как их срубит, чтобы продать, карельскими окажутся только две, остальные будут обычными. И вся проблема в том, что даже специалист не может сказать, какие из саженцев окажутся карельскими березами.
Вместо куша получил шиш, остается только посочувствовать, столько трудов и времени было потрачено.
Это карельская береза на срезе. Фото сделано в музее Выборгского замка в городе Выборг, который мы посетили на следующий день, после возвращения из Карелии.
Аллея к мемориальной плите, к которой мы не дошли.
Осенью 1941 года в этих краях шли ожесточенные бои.
Во время отсыпки трассы «Кола» в 1999 году близ Сопохи было вскрыто неучтенное воинское захоронение. Было решено перезахоронить останки солдат на территории заповедника «Кивач». Мемориал был открыт в 2000 году. В 2011 году здесь захоронили еще четырех неизвестных солдат.
Сейчас на обелиске выгравированы фамилии 68 убитых и умерших от ран воинов, их средний возраст — 26-30 лет. Они были призваны на Карельский фронт из разных городов и сел РСФСР.
На территории дендрария расставлено немало забавных скульптур, сделанных из дерева. Например, такого огромного комара. Комары в Карелии действительно большие и очень злые.
На территории заповедника есть сувенирный магазин, в который мы и зашли, чтобы купить сувениры, но, в один прекрасный момент отключается свет. Продавец вышла на улицу, запустила генератор и да будет свет! На мой вопрос, часто ли у вас такое происходит, она ответила, что каждый день. Но POS- терминал так и не подключился, имейте это в виду, помимо карт, обязательно берите с собой наличные. С интернетом в Карелии тоже проблемы, не везде есть связь, а уж в лесах тем более.
А леса в Карелии везде. Практически всю нашу дорогу сопровождали нас бескрайные леса, местами озера. На обратном пути в Питер дорога была еще красивее, с бесконечными скалами. Правда фото не очень получается, из-за большой скорости все размывается.
Практически по всей Карелии вот такие дома.
В 55 км. от Петрозаводска, куда мы направились и где и должна была закончиться экскурсия на сегодняшний день, находится поселок Марциальные воды, где находится бальнеологический и грязевой курорт, основан Петром I в 1719 г. на базе железистых минеральных источников. Вот туда-то мы и заехали.
Главная ценность марциальных вод заключается в высокой концентрации активного (двухвалентного) железа, количество которого значительно больше, чем в других известных железистых источниках российских и заграничных курортов.
Из четырёх скважин, глубиной от 7 до 14 м самоизливается вода различной минерализации. Кроме железа, вода марциальных источников содержит натрий, магний, кальций, марганец.
Нам было предложено попробовать воду из любого нам понравившегося источника. Каждая скважина имеет свой номер и специально оборудована, висят ковшики, из которых можно попробовать воду, но мы в сувенирном магазине купили одноразовые стаканчики.
Я попробовала воду из двух источников, и скажу честно, мне совсем не понравился ярко выраженный вкус железа.
Не могу сказать, что этот объект меня впечатлил, это была скорее коммерческая остановка, в рекламных целях.
Конечно же, мы не смогли пройти мимо сувенирного магазина и накупить там всякой всячины, я как девочка, набрала косметических средств с добавлением шунгита (о нем чуть позже), которые заметно опустошили мой кошелек.
На территории находится Музей Марциальных вод, а также Церковь Петра Апостола, которая была закрыта лесами, идет реставрация.
При въезде в Петрозаводск у нас была еще одна коммерческая остановка в Центре Шунгита на ул. Транспортная 20В.
Во всем мире на сегодняшний день известно только одно крупное месторождение шунгита и оно находится в Карелии.
Шунгит - минерал, выглядит как твердый асфальт (битум), также напоминает антрацитовый уголь, происхождение которого до сих пор является загадкой. Большинство ученых считает что он, как и нефть, образовался из органических донных отложений, для остальных он возник благодаря падению на Землю метеорита.
Хоть зарождение этого камня до конца неизведанно, его необычные полезные свойства неоспоримы.
Все, что может навредить человеку, в том числе электромагнитные волны, шунгит поглощает, а полезное концентрирует.
В центре шунгита организована большая выставка-продажа, где представлены образцы продукции, а также построена уникальная целительная шунгитовая пещера, которые можно посетить совершенно бесплатно.
Чтобы организм смог отдохнуть и была оборудована эта уникальная комната.
Сразу, после того, как нас встретили сотрудники центра с кратким рассказом о минерале, нас пригласили в пещеру, дав каждому в руки по два шунгитовых валика. Рассадили на лавочках, которые установлены внутри наикрасивейшей пещеры, в центре которой стоит имитация очага с тремя слонами, держащими шар (земля).
В шунгитовой комнате все стены, потолок и пол покрыты шунгитом или шунгит содержащими материалами.
Затем включили приятную расслабляющую музыку, погасили свет, и дали нам минут 10 помедитировать.
Самая первая «Шунгитовая палата» была построена в Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга в 1996 г. Сейчас подобные помещения можно встретить во многих санаториях и spa-салонах, уголки с шунгитом оформляют даже в детских садах.
После медитации нас угостили чаем и предложили ознакомиться и по желанию приобрести изделия из шунгита.
Шунгит используют в качестве абсорбентов, с его помощью фильтруют воду и она остается при этом «живой».
Очищенная с помощью шунгита вода обладает: антиоксидантными; общеукрепляющими; ранозаживляющими; омолаживающими; бактерицидными; антигистаминными (противоаллергическими) свойствами.
Еще Петр Великий не только сам употреблял настоянную воду, но и рекомендовал давать солдатам в армии.
Кроме всего прочего, минерал регулирует давление, помогает справиться с хронической усталостью, дает дополнительные силы телу, чтобы то быстрее восстанавливалось.
Достаточно широко шунгит используется в очень модном направлении нетрадиционной медицины стоун-терапии.
Я приобрела себе браслет и подвеску. Но будьте внимательны при покупке изделий из шунгита в обычных сувенирных лавках. Я, например, видела в одном из магазинов браслет точно такой же, какой приобрела я, но только из пластика. На первый взгляд не отличишь. Стоил 200 р., оригинал - 800 р.
Получилось так, что в Петрозаводск мы прибыли раньше, чем было запланировано и решили провести обзорную экскурсию по городу сейчас, а не завтра, как было заявлено в программе.
Город находится на берегах Петрозаводской губы, Немецкой губы, Заячьей губы Онежского озера, второго по величине озера Европы.
Петрозаводск приравнен к районам Крайнего Севера.
Основан в 1703 г., когда на берегу Онежского озера, по указу Петра I, было начато строительство казённого оружейного завода. Вскоре вокруг предприятия образовалась слобода. В правление Екатерины Великой слобода получила сначала статус города, а затем столицы Олонецкой области.
Мы остановились в Петровском сквере на набережной Онежского озера у памятника Петру I.
С набережной дул сумасшедший холодный ветер, стучали зубы, я не слышала, что рассказывал гид, была только одна мысль – куда бы спрятаться от ветра. Но вместо этого, продолжением обзорной экскурсии стала набережная озера, на которой ветер буквально сносил нас с ног. На мне были одеты чуть ли не все вещи, которые я привезла с собой, но это не спасало, очень хотелось пуховичка, я все время ругала себя, почему я не положила в чемодан куртку, ведь рука тянулась к ней. Учитывайте такие моменты, планируя поездку в Карелию.
Мы быстро пробежались по главной достопримечательности города - набережной, да и то частично, посмотрев несколько арт-объектов, подаренные городу скульптурами разных стран.
Скульптурная композиция «Рыбаки», автором которой является скульптор Р. Консуэгр из США. По его замыслу, стилизованные фигуры американского и русского рыбака, закидывающих в море сеть, должна олицетворять дружбу двух народов.
Дерево желаний, можно подойти к нему и шепнуть на ухо желание, которое обязательно сбудется.
На этом обзор города закончился, и нас развезли по отелям.
Пока нас везли в отель, мы смогли посмотреть город.
Здание гостиницы «Северная».
Наш отель «Вилла Айно» оказался на самой окраине города, позиционируется как гостевой дом. Отель скромненький, но уютный, номера идеально чистые, главное был чайник, который нас согрел. Мы были счастливы, что наконец-то попали в теплое место, рады были всему.
Вид из окна отеля.
Жаль, что собачий холод не дал нам возможности ближе познакомиться с городом и полюбоваться озером Онега, как его называют местные.
Впечатления от первого дня путешествия по Карелии были самыми наилучшими, день был насыщенный, мы совсем не устали, увидели и услышали многое.
Шунгитовый релакс не только нас расслабил, но и зарядил энергией, завтра нас ждал не менее насыщенный и интересный день, о чем и будет мой следующий рассказ.
Комментариев нет: