Каппадокия: городки Учхисар и Ортахисар
Учхисар (Uçhisar) - один из самых, а, возможно, и самый красивый городок Каппадокии. Обязан он этим своему ландшафту, а точнее - 60-метровой скале, не просто возвышающейся, а буквально взвивающейся, как причудливый язык пламени, над самим посёлком. А поскольку Учхисар уже сам по себе расположен в самой высокой точке региона, то эта скала видна издалека и практически отовсюду, за что её прозвали "вершиной Каппадокии".
Совершенно не удивительно, что уникальные рельефные особенности Учхисара издавна использовались в военно-стратегических целях. Вряд ли мы когда-нибудь узнаем, кто и когда впервые приспособил недра огромных скал для оборонительных целей, но историки предполагают, что сие имело место ещё в эпоху хеттов, то есть в Бронзовом веке (что примерно соответствует рубежу III—II тысячелетий до н. э.). Ну а то, что они служили в качестве укреплений (а сама скала - ещё и сторожевой башней) при римлянах, византийцах, сельджуках и османах, уже известно доподлинно.
Во времена владычества сельджуков учхисарская крепость наряду с крепостями в Ортахисаре (её я покажу дальше) и Башхисаре (нынешний Юргюп), также расположенными на возвышенностях, составляла основу системы местных оборонительных рубежей и именовалась Крайней (в Башхисаре - Центральной, а в Ортахисаре - Средней). Кстати, именно так (уч - край, конец, хисар - крепость), а вовсе не "три крепости", как часто можно встретить в интернете, переводится само название Учхисар (это подмечает и сайт http://cappadociavisit.com ). А виновницами этой "перепутаницы" стали, похоже, две точки: по-турецки uc означает "край", а вот uc - как раз "три".
На карте ниже хорошо видно, что крепость Ортахисара действительно находится посреди двух других и полностью соответствует своему имени, а вот "титулярная" разница между двумя другим, географически совершенно равноправными, объясняется очень просто: при сельджуках Башхисар был самым крупным городом в Каппадокии, а вот Учхисар, напротив, представлял собой всего лишь маленькую деревню.
***
Другой (после скалы-крепости, разумеется) достопримечательностью Учхисара являются многочисленные скальные дома и прочие помещения, выдолбленные как в больших скалах, так и в "каменных пирамидах" - конусообразных горных образованиях, "гномьих домиках", щедро разбросанных по окраинам городка. Мимо них и между ними мы сейчас и направимся в центр Учхисара.
Очень нехарактерная для Востока вообще и Турции в частности скульптурная группа встречает гостей "Крайней крепости". Комментировать её я даже не возьмусь... Нет, может, это, конечно, местная вариация на тему "рабочий (хм...) и колхозница (хммм...)"...
В центр нужно не просто дойти, а подняться. Зато с каждым шагом всё очевиднее становятся стратегические преимущества этого места:
Попутно складывается ощущение, что и сам холм, на котором находится городок, изрезан подземными ходами и прочими сооружениями самого разного назначения:
Один из таких домов запросто можно обследовать:
О как! Оказывается, это не просто старые развалины, а "недвижимость", выставленная на продажу (о чём говорит слово satilik - "продаётся")...
Те, кто купят этот "особняк", получат шикарный "вид из окна":
А что? Стоит подумать...
***
Но об этом мы подумаем потом, а сейчас совсем не до того: мы оказываемся у подножия крепости - скальной "цитадели", напоминающей - не, ну правда же?! - кусок швейцарского сыра с дырочками.
Внутри скала пронизана целой сетью ходов, лазов и, естественно, помещений. Пишут, что под крепостью берёт начало длинный туннель, проложенный ещё в древние времена: в случае осады он предназначался для связи крепости с внешним миром и обеспечения снабжения водой.
Любопытно: чем дальше от крепости отходишь, тем более монументальной и грандиозной она представляется:
А вот такие окрестности рядом с ней:
Отойдя в сторону, становится видно, что крепость состоит из двух частей, большая из которых называется Ağanın Kalesi (в переводе это означает примерно господская, хозяйская крепость), а меньшая - Çavuşun Kalesi (тут с прямым переводом посложнее, но, думаю, я буду не так уж неправ, сказав, что этот скальный замок предназначен для "обслуживающего персонала" и "обитателей" рангом пониже "господ").
Крепость можно посетить и забраться на самый её верх. Самое главное - чтобы после этого сил хватило на обратную дорогу
Площадь перед крепостью и ведущие к ней улочки, естественно, отданы на "растерзание" исконному восточному бизнесу - торговле. Ко многим поделкам и сувенирам я уже давно отношусь равнодушно, но вот керамику - и раскрашенную, и самую простую - почему-то очень люблю. Была б такая возможность - скупил бы половину:) И не спрашивайте, куда потом дел бы - сам не знаю. Но глаза просто разбегаются...
А теперь пришло время, помолясь (или кто как привык), отправится в обратный путь, в "родной" Гёреме. Путь мы, естественно, выбираем самый корявый - через ещё одну горную долину, в которую и начинаем спускаться, проходя вдоль очередных пещерных домов, складов и прочих жилых и нежилых (БТИ на них не хватает!) помещений:
Склоны "крепостного" холма с этой стороны красиво украшены цветниками. И вообще, зелени здесь намного больше, чем во всём остальном Учхисаре, вместе взятом.
<<<<<<< ======== ОРТАХИСАР ========= >>>>>>>
Пройти от Гёреме до Музея под открытым небом - значит, пройти полдороги до городка Ортахисар, точнее, до его северных окраин, от которых до исторического центра ещё примерно столько же. Правда, надо учитывать ещё и фактор рельефа: сразу от Музея начинается недлинный, но весьма чувствительный подъём. Так что лучше всего попробовать сразу же поймать попутку, что, как выяснилось, здесь сделать намного проще, чем в Европе: скажем, в Испании или Италии если на поднятую руку кто-то и остановится, то далеко не первая и не вторая машины. А тут повезло сразу же - наверное, и минуты не прошло. Правда, воспользоваться удачной оказией удалось только до трассы Невшехир - Юргюп, но и это было большой подмогой, тем более что шансов, что кто-то в утреннее время поедет именно в сонный Ортахисар, как я понял, изначально было немного.
Забегая вперёд, скажу, что на обратном пути "автостоп" сработал ещё проще. Увидев сзади большой современный джип, в котором сидели двое, я даже не стал поднимать руку - такие обычно не останавливаются. Но всё же демонстративно оглянулся, "ведя" машину взглядом и намекая тем самым, что помощь была бы кстати. И произошло чудо! Водитель - молодой парнишка лет 25-ти (а с ним примерно того же возраста девушка) сам остановился и предложил подвезти. А ещё более потрясающим было то, что, доехав, как я и просил, до Музея под открытым небом (оттуда был запланирован очередной маршрут по каппадокийским долинам, о котором я расскажу дальше), парень развернул машину и поехал в обратном направлении - как выяснилось, ему не нужно было ехать так далеко (да будучи ещё с девушкой!), однако он не и словом обмолвился об этом. Знаете, в наш чёрствый век такие, в общем-то, естественные человеческие поступки трогают до глубины души... И спасибо незнакомым турецким водителям за их сердечность и отзывчивость!
***
Кстати, проехав, вы ничего не потеряете во впечатлениях: почти сразу за Музеем под открытым небом красивые гористые пейзажи сменяются равнинными, однообразными и монотонными, и таковыми остаются и в самом Ортахисаре. Хотя и здесь нет-нет, да и встречаются отдельные скалы и "каменные пирамиды", давно приспособленные "для дома, для семьи":
Сегодня глубоко провинциальный, Ортахисар когда-то явно был не самым последним городом, в котором, по видимости, проживали зажиточные люди - об этом говорит множество старинных каменных порталов в домах, обветшалых и местами уже начавших сыпаться, но в которых ещё угадывается блеск прежних времён. Как мне кажется, совсем уж простые люди вряд ли так строились...
Одна из улиц приводит в центр города - на большую площадь, вокруг которой расположились мечеть, лавочки-магазинчики и главная местная достопримечательность - высокая скальная крепость, похожая на ту, что мы уже видели в Учхисаре, только размерами поскромнее. Это так называемая Средняя крепость - ещё одна "вавилонская башня" Каппадокии, одна из трёх главных в прошлом фортификаций этого региона (напомню, что две другие - Крайняя в Учхисаре и Центральная в Башхисаре-Юргюпе):
А тут даже непонятно, где заканчивается антураж и начинается товар...
Я очень люблю исламскую культуру и, в частности, архитектуру, и мне очень нравятся мечети: как внешне, так и по внутренней атмосфере. Турция - одна из тех стран, где зайти в мечеть можно совершенно свободно (так же обстоит дело в Сирии и Египте, а вот в Тунисе и Марокко вход немусульманам заказан), и упустить такую возможность было просто грешно.
Тапочки у входа - необязательный (и даже сравнительно редкий) атрибут мечети. Как известно, входя в мечеть, положено снять обувь, но поскольку ведущая внутрь дверь узкая, то чтобы избежать "пробок" (особенно при выходе), народ разувается-обувается в небольшом внутреннем дворике перед входом, одевает тапки (в основном, как видите, деревянные), которые потом легко и быстро скидывает, прежде чем вступить на ковёр, не создавая толкучки (или, по крайней мере, не усугубляя её).
Здесь же, перед входом, находится старое захоронение какого-то, видимо, уважаемого или даже почитаемого человека. Кстати, каменный тюрбан над надгробием по мусульманским обычаям как раз говорит о знатности усопшего.
Внутри всё довольно традиционно и без "открытий" (то ли будет в Кайсери, о чём я ещё расскажу!):
В центре расположены традиционные михраб - ниша, ориентированная в сторону Мекку, и минбар- кафедра для проповедей.
Очень характерные для восточной архитектуры купола:
***
Про изрезанную внутренними помещениями и ходами скалу-крепость я уже сказал то немногое, что вообще мог про неё сказать. При желании на неё, как и в Учхисаре, можно подняться, заплатив за билет небольшие деньги, но ... знаете, начиная с некоторого возраста приходится - хочешь ты этого или нет - учиться рационально тратить свои силы, особенно на "марафонских дистанциях", то есть в дни приличных физических нагрузок. А этот день с учётом предстоящей программы был именно таким. Так что просто обойдём крепость снизу, посмотрев на неё снизу вверх с разных сторон:
"Каменный кариес" - пещеры, вырезанные на "нулевом этаже" у основания скалы:
Даже отсюда, не поднимаясь наверх, можно увидеть далеко под собой окрестности на многие километры вокруг:
На горизонте видна ещё одна скальная крепость - Исхак калеси (Ishak Kalesi). Когда-то она была связана со Средним замком 500-метровым подземным тоннелем, потом он был завален, а в 2011 году мэр Ортахисара заявил о планах проведения работ по открытию тоннеля при поддержке Генуэзского центра подземных исследований. Однако, похоже, "воз и ныне там"...
Средняя крепость - главный туристический "аттракцион" Ортахисара, поэтому у её подножия больше всего магазинчиков и сувенирных лавочек, обильно украшенных на удачу знаменитым турецким "синим глазом":
Это не свалка, это "витрина"
Но ещё более богатый антураж обрамляет подходы к винному погребку (и одновременно являются чем-то вроде указующей "нити Ариадны"):
"Нить" не обманула и привела к "бодеге"
***
Маленькая фотозарисовка "похождения кошки":
И уже покидая город, ещё раз оглядываемся на плотные кварталы Ортахисара, над которыми возвышается минарет мечети и скала-крепость:
Комментариев нет: