Маниса - город принцев и мечетей
В путешествиях нередко бывает, что города и места, на которые возлагаешь особые надежды, не "выстреливают", а вот те, от которых, вроде бы, ничего не ждёшь, оказываются приятными сюрпризами. Именно так и случилось в этот раз: Эфес, ради которого, по сути, и затевалась турецкая часть этой поездки, разочаровал, а вот Маниса, окончательно застолбившая себе место в маршруте, победив в "тендере" (хотя, честно говоря, в основном - по логистическим причинам) Фочу и Бергаму, в самый последний момент, стала вместе с Чешме самым ярким впечатлением от эгейской Турции.
Правда, надо честно сказать, что Маниса будет интересна не всем и не каждому. Её главная и, в общем-то, единственная достопримечательность - это "созвездие" старинных (и не очень) османских мечетей, за что Манису порой называют столицей исламской архитектуры Эгейского региона.
К сожалению, мечети в Манисе существуют как бы сами по себе: как и в Измире, старого города, как единого ансамбля, здесь нет, причём по той же самой причине: он был сожжён во время греко-турецкой войны. Только если измирский "Великий огонь Смирны" произошёл после взятия города турками, то Манису сожгла отступающая греческая армия. Ущерб оказался колоссальным: по свидетельству шотландского историка Патрика Бальфура, известного своей биографией Мустафы Кемаля Ататюрка и другими работами по истории ислама, "из восемнадцати тысяч зданий в историческом городе Маниса осталось только пятьсот".
Так, одним махом, оказалось стёртым с лица земли практически всё рукотворное наследие Манисы - города с очень длинной и совсем не рядовой историей, древнегреческой Магнесии (по легенде, в ней проживали ветераны Троянской войны), побывавшей, кстати говоря, в течение нескольких десятков лет столицей Византийской империи после разграбления крестоносцами Константинополя во время Четвёртого крестового похода, а при османском владычестве получившей почётное прозвище "города принцев". Этот последний факт представляет особый интерес: дело в том, что в 15-16 веках турецкие султаны отправляли туда своих сыновей-наследников поработать в качестве местного губернатора (санджак-бея), дабы те могли лучше подготовиться к управлению государством, попрактиковавшись предварительно на более локальном уровне. Эту школу прошли, в частности, столь известные личности, как Мехмед II Завоеватель, захвативший Константинополь и сделавший его столицей Османской империи, знаменитый Сулейман Великолепный и Мурад III, известный в основном тем, что сразу после своего восшествия на престол приказал умертвить 5 своих младших братьев, как возможных конкурентов в будущем. Многие из них, уже сами став султанами, не забывали город своей юности и возводили здесь великолепные мечети и медресе.
В 20 столетии Маниса была отстроена заново, а её население ныне превышает 300 тысяч жителей. К счастью, некоторые исторические сооружения (в основном, мечети) в ней всё же сохранились, и несмотря на свою новизну в целом, город можно назвать настоящим гимном традиционной мусульманской архитектуре, которую я обожаю не меньше, чем готику. Вот к его (этого "каменного гимна") исполнению мы сейчас и перейдём
С Вашего негласного позволения (буду считать, что оно имеется), я не буду систематизировать достопримечательности Манисы и выстраивать их "по ранжиру", а построю свой рассказ о ней в соответствии с хронологией нашей прогулки - если честно, так мне будет намного проще.
Начну я с очень красивого комплекса, состоящего из построенной во второй половине 16 века каменной мечети Husrev Aga Camii и прилегающих к ней бань:
В уютном дворике рядом с ней - красивый современный фонтан:
Одна из самых известных мечетей в Манисе - Хатуние-Джами (Hatuniye Camii), построенная в 1490 году одной из жён султана Баязида II, сына упомянутого выше Мехмеда-Завоевателя, известного, кстати, ещё и тем, что он покровительствовал изгнанным из Испании Католическими королями евреям и мусульманам, разрешив им поселиться на территории Османской империи и пригрозив смертью всем наместникам, кто, не приведи Аллах, откажет евреям во въезде в страну. При этом он произнёс фразу, вошедшую в историю: "Вы называете Фернандо (Арагонского - прим. моё) мудрым правителем, но он тот, кто обеднил свою собственную страну и обогатил мою".
Её главный фасад, отреставрированный уже в наше время, довольно помпезный, но это объясняется ещё и тем, что мечеть находится прямо напротив Дома правительства и является своего рода "номенклатурной":
Внутри застеклённой лоджии перед входом в молельный зал можно увидеть расписание молитв на текущий день:
Красивый фонтан перед мечетью:
Интерьеры мечети - михраб, минбар и орнамент центральной части купола:
Белоснежный минарет украшен зигзагообразным узором:
Чисто восточный декор бокового фасада:
Когда-то мечеть Хатуние была целым комплексом, от которого при пожаре, кроме неё самой, уцелело лишь здание младшей школы:
Живописный уголок сквера, разделяющего Хатуние-Джами и Дом правительства:
Одной из старейших мечетей Манисы является Мечеть Чешнигир (Çeşnigir Camii), построенная в 1474 году и отреставрированная после землетрясения уже в наше время:
И традиционный фонтан перед ней:
Ещё одна центральная городская площадь:
... на которой с другой стороны расположен старинный хаммам:
А это просто бытовая уличная сценка: вот так, за неимением грузового лифта, на верхние этажи поднимаются крупногабаритные грузы:
Мечеть Мурадие (Muradiye Camii), возведённая в 1580-х годах - одна из двух самых красивых в Манисе. Да и разве может быть иначе, если её спроектировал сам ... тут сможет ответить, думаю, даже тот, кто с Турцией знаком очень поверхностно - Мимар Синан, "Рафаэль" османского зодчества. Правда, достраивал её уже другой архитектор - Седефкар Мехмед Ага, имя которого известно намного меньше, зато его главное творение - стамбульская Мечеть Султана Ахмеда, больше известная как Голубая, имеет всемирную славу и входит в число лучших архитектурных шедевров всех времён и народов.
Названа же мечеть в честь султана Мурада III - того самого "братоубивца", о котором я писал выше. Став во главе Османской империи, он не забыл о городе, где проходил "губернаторскую практику", и подарил Манисе это красивейшее сооружение, уменьшенную копию которого - что тоже говорит о многом - можно увидеть в парке "Миниатюрк" в Стамбуле.
Ну что тут скажешь? Гармония в каждой линии, глаз не оторвать! Одно слово - вечная классика
Со стороны главного входа - к сожалению, положение солнца не позволило сделать качественное фото - она, как мне кажется, слегка напоминает другой стамбульский шедевр - Айя-Софию:
А вот очень колоритный, чисто восточный фонтан мы уже можем посмотреть при "правильном" освещении:
5-купольный портик перед входом в мечеть расписан просто, но изящно:
Сам вход сверху украшен рельефным "сталактитовым" декором:
Интерьеры мечети Мурадие восхищают и очаровывают. Вроде бы простые по своей сути, они очень лёгкие, воздушные, а голубого цвета (изразцы были изготовлены на знаменитой фабрике в Изнике) здесь, пожалуй, даже больше, чем в Голубой мечети. Давайте смотреть и восторгаться (тут я, естественно, обращаюсь, прежде всего, к таким же, как я сам, "любителям жанра"):
Ковёр, естественно, тоже в тон общей цветовой гамме:
Интересно также, что в мечети 99 окон - в соответствии с "каноническим" числом имён Аллаха.
Во времена Османской империи при крупных (а порой даже и не очень) мечетях часто создавались ещё несколько "сопутствующих" учреждений: медресе, начальные школы, столовые и приюты для бедных, бани, располагавшиеся в отдельных или пристроенных к самой мечети сооружениях, образующие единый комплекс, называемый "кюлие" (külliye - от арабского слова külli, что значит "все"). Не была исключением и мечеть Мурадие, рядом с которой сохранились до наших дней медресе и имарет (учреждение, занимающееся благотворительностью). Эти сооружения настолько большие, что разглядеть их более-менее цельно можно только издалека.
А если вблизи - то совсем фрагментарно:
С 1937 года в них открыт Музей Манисы, позже поделённый на два: археологический и этнографический. Мы вообще не музейные люди, но на этот раз отклонились от своего правила: очень уж хотелось увидеть их изнутри - не столько из-за экспонатов, сколько ради самой архитектуры. Правда, нам не слишком повезло - одно из сооружений, в котором располагается археологический музей, был закрыт на реставрацию, как я узнал уже потом - ещё с 2002 года. Сроки его "ввода в действие" несколько раз сдвигались, последней упоминаемой в интернете датой было 31 декабря 2017 года, но "воз", как видите, и ныне там. Так что пришлось довольствоваться этнографической частью, которая оказалась совсем не интересной, поэтому я даже не старался её фотографировать, так, "щёлкнул" пару раз, что называется, "для истории":
Здесь также можно посмотреть доступную экспозицию под открытым небом - выставленные во дворе артефакты (возможно, это и были экспонаты археологического музея), многие из которых относятся к 6 веку до нашей эры: саркофаги, надгробия, фрагменты колонн, глиняные сосуды, статуи, бюсты, найденные при раскопках в самой Манисе и её окрестностях, прежде всего - в древних Сардах. Честно говоря, тоже не бог весть как интересно (для неспециалиста), но раз уж зашли (как говорится, "уплочено")…
Но общая атмосфера постепенно затягивает, начинаешь разглядывать более внимательно, и в конце концов становится даже увлекательно, тем более что сюжеты порой попадаются весьма любопытные
Неужели это тоже античное? Честно говоря, стиль больше какой-то... ренессансный, что ли... Одна "шляпа" чего стоит...
На склоне одного из холмов (горами их, пожалуй, всё же не назовёшь, а лучше всего к ним подходит наше слово "сопки"), подступающих с юга к Манисе, находится самая старая из сохранившихся мечетей Манисы - Большая Мечеть (в данном контексте на мусульманском Востоке это слово означает не размер, а статус) Улу-Джами (Ulu Camii). Она была построена ещё до османов - в 1366 году, во времена правления сельджукской династии Саруханов, основанной неким Сарухан-Беем, который в 1313 году отвоевал Манису у византийцев.
Архитектурно мечеть не слишком интересная: суровые тёмные стены, отсутствие какого-либо декора. Это однообразие нарушают лишь высокие порталы и остатки старого фонтана:
Вся Маниса лежит "у ног" Большой Мечети:
А память Сарухан-Бея, хоть он и его потомки и воевали с османами, в какой-то момент объединившись для этого даже с самим Тимуром-Тамерланом, Маниса всё же хранит - ведь именно он сделал её мусульманской. В центре города, недалеко от мечети Мурадие, находится его гробница в виде небольшой мечети (то, что мы не подошли к ней - мой откровенный просчёт, в чём со стыдом и признаюсь), построенная в 14 веке, как предполагается, его внуком, рядом с ней уже в наше время установлен памятник Сарухан-Бею, а одна из городских гостиниц названа его именем. Что ж, такое почитание своей истории достойно всяческого уважения:)
Рядом с Улу-Джами - ещё один старый хаммам:
У его стены что-то сушится (может, обстриженная баранья шерсть?):
Помните, чуть выше я назвал Улу-Джами старейшей из сохранившихся мечетей Манисы? Так вот - я ошибался. Потому что в действительности самой старой - и не только мечетью, но и сооружением вообще - здесь является другая "саруханская" мечеть Ильяс-Бея (Ilyas Bey Camii), или Ильяс-бей Масджид (масджид в исламе - место для совершения коллективного намаза, часто в некоторых странах так называют и сами мечети), построенная на 3 года раньше - в 1363 году. Она, конечно, была реставрирована, но продолжает оставаться очень атмосферной:
Её "хранительница", похоже, тоже так считает и очень настороженно относится к редким посетителям:
Мечеть Али-Бея (Ali Bey Camii) - одна из первых, построенных в Манисе османами (как считается - в 1427 году). Она находится в небольшом скверике, и общему обзору не поддаётся. Из отдельных деталей в глаза бросились лишь колонна с явно античной капителью (да и сама колонна, скорее всего, тоже) и старый фонтан у стены:
Зато её минарет виден издалека:
Территория около мечети очень уютная, "камерная", умиротворяющая, даже несмотря на большое современное сооружение:
Чуть выше я назвал мечеть Мурадие одной из двух самых красивых в Манисе. Вторая же из них - это не менее великолепная мечеть Султана, Sultan Camii. Её построила в 1522 году Хафса-султан, мать знаменитого Сулеймана Великолепного, в память о том времени, которое она провела в Манисе вместе со своим сыном, когда он был там наместником (об этой традиционной для султанских детей "практике" я писал раньше). Рядом с мечетью возвели медресе, имарет и школу, а уже после смерти валиде-султан, как в Османской империи именовали мать султана - хаммам и больницу.
В большом парке, примыкающем к мечети, можно увидеть и бюст самой Хафсы-Султан:
Как и в мечети Мурадие, перед входом в молельный зал Султан-Джами возведён красивый многокупольный портик, расписанный изнутри:
На главном фасаде по обе стороны от входа можно увидеть два одинаковых михраба, вот один из них:
И, конечно же, традиционный фонтан для омовений:
Интерьеры Султанской мечети поскромнее и попроще, чем в Мурадие:
Хотя михраб, на мой взгляд, великолепен:
Из огромного комплекса Султан-Джами до наших дней, кроме самой мечети, сохранились бани:
и небольшое здание школы:
В уже упомянутом парке рядом с мечетью установлены два современных красивых фонтана:
Далеко не сразу мне удалось выяснить, кому посвящён памятник без каких-либо опознавательных знаков в центре уличной круговой развязки. Оказалось, что это - Меркез Эфенди, интереснейшая личность, врач по профессии, суфий по убеждениям, бывший духовным наставником Сулеймана Великолепного во время его губернаторства в Манисе.
Настоящее имя Эфенди - Муса Муслихиддин. Меркезом он стал уже позже, и произошло это так. Однажды известный суфийский наставник спросил своих учеников, что бы они изменили в мире, если б получили абсолютную власть. Один сказал, что уничтожил бы всех неверных, другой - что расправился бы с пьяницами... И лишь Муслихиддин ответил так: "Учитель! Разве в правлении Аллаха есть какой-то недостаток, чтоб пытаться что-то менять? Пусть всё идёт так, как есть". Наставник остался доволен его ответом и сказал: "Вот теперь мы достигли меркез" (то есть точки равновесия, золотой середины). С того дня Эфенди и получил уважительное прозвище Меркез.
В Манисе Меркез Эфенди работал врачом в больнице при мечети Султана и прославился тем, что вылечил от тяжёлой болезни Хафсу-султан. Когда все известные лекарства не помогли, он изготовил по собственному рецепту целебную пасту, состоящую из 41 сорта трав. Начав принимать её, мать будущего султана быстро выздоровела и повелела каждый год, 21 марта, раздавать пасту всем людям, приходящим в мечеть. С веками эта традиция переросла в ежегодный фестиваль "Маниса месир маджуну", который проводится и в наши дни. А главная государственная больница Манисы названа в честь Меркеза Эфенди - Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde.
Наша прогулка по "городу принцев" завершается, и мы направляемся к вокзалу через центральную часть Манисы.
Упомянутый выше мавзолей Сарухан-Бея - не единственный в Манисе. На улице Конук в окружении небольшого сада расположилась каменная Гробница 22 султанов - Sultanlar Turbesi. Она была сооружена в конце 15-го века для умерших родственников "принцев" - наследников османского престола, проходивших "стажировку" на посту местного губернатора.
Внутри находятся 22 саркофага с останками тех, чьи души упокоились в лучшем мире:
На небольшой декоративной площади близ железнодорожной станции установлен бюст османскому военачальнику и государственному деятелю (бывшему вторым визирем при двух султанах) 15 века Саруке-паше:
И заканчиваем мы это небольшое городское путешествие по Манисе возле современной Станционной мечети - Istasyon Camii:
Фонтан перед ней - почти в стиле "хайтек", разумеется, с восточной стилизацией:
Повторюсь: я понимаю, что Маниса - город "специфический", из тех, про которые говорят - "на любителя", но также не сомневаюсь, что этих самых любителей - восточной архитектуры - "город принцев" не оставит равнодушными
Комментариев нет: